| | | | 002_Dbit_Profil_D.jpg | | D bit, ça veut dire "le bout en forme de D".
Le D. Le profil est meulé juste pour faire un D de un chouilla plus que le demi-diamètre (ici 2.1 mm pour un diam de 4 mm). |
| | | | | 360_par_le_petit_trou.jpg | | Par l'intérieur. On voit que ça commençait bien, et au niveau du noeud, ça a dévié. |
| | | | | 350_carramba_deviation.jpg | | Au finish, une déviation de 10 mm. Mais c'est pas si mal pour une telle longueur, et je pense que sans le noeud, ça aurait été. Il faut reprendre ensuite la pièce entre pointe en centrant sur la sortie du trou, et refaire le cylindre autour de cet axe. C'est le process normal en fait. |
| | | | | 340_buis_debourrage_2.jpg | | Il est beau mon copeau ... :(
Bon, au milieu, j'ai eu du mal, ça ne voulait plus avancer. En fait il y avait deux noeuds dans mon morceau de buis en plein millieu. En forçant un peu, c'est reparti. |
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| | | | 330_buis_percage3.jpg | | On recommence |
| | | | | 320_buis_debourrage.jpg | | On débourre. L'huile a aussi pour effet d'agglutiner le copeau. La petite gorge est là pour accrocher le bouchon de copeau avant de le retirer. |
| | | | | 310_buis_percage1.jpg | | On démarre, dans du buis, avance de 5mm à 1 cm, pas plus. |
| | | | | 300_sauce_huile_de_lin.jpg | | On trempe dans la sauce à l'huile de lin. |
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| | | | 220_avant_trou_diam4.jpg | | Perçage avec un forêt de 4 de la meilleure qualité (rectitude). |
| | | | | 210_trou_centrage.jpg | | Utilisation de la lunette, car il y a quand même beaucoup de porte à faux. Centrage. |
| | | | | 200_340mm_buis.jpg | | Bon, du sérieux maintenant, un morceau de buis bien dur de 34 cm. |
| | | | | 110_poignee_mandrin.jpg | | Le mandrin à main pour tenir la tige. |
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| | | | 100_plein_dans_lmil.jpg | | En plein dans le mil !!! |
| | | | | 090_percage_hetre3.jpg | | Presque fini. (5 minutes dans le hêtre) |
| | | | | 080_percage_hetre2.jpg | | et on débourre |
| | | | | 070_percage_hetre1.jpg | | On avance de 1 cm |
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| | | | 060_250mm_hetre_avant_trou.jpg | | Expérimentation dans un morceau de hêtre de 25cm.
Il faut d'abord percer au forêt un avant trou pour guider les premiers pas. Ensuite, le D bit est auto centreur et va suivre l'axe de la partie déjà percée. Le début doit donc être parfaitement dans l'axe. |
| | | | | 050_huile_de_lin.jpg | | Il faut régulièrement tremper dans de l'huile de lin. |
| | | | | 030_mandrin1.jpg | | J'ai utilisé ici de la tige inox, trouvée en magasin de nautisme. C'est beaucoup plus dur et rectiligne que le stub. L'angle de coupe s'avère "coupant", étonnemment pour de l'inox. |
| | | | | 003_Dbit_biseaux.jpg | | Un biseau de dépouille, et un biseau dans le plan du plat, pour avoir juste une pointe qui travaille (suivant le sens de rotation du tour) |
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| 4choeurs | (33) [07/10/2013] | | |
| | | | 000_Dbit_gorge_attrappe_copeau1.jpg | | Un D - bit (je ne connais pas de nom en français pour ça). C'est l'outil traditionnellement employé depuis fort longtemps pour le perçage des canons d'arme à feu. (Ancêtre du gundrill, qui est la version industrielle moderne). |
| | | | | Centering_by_Gerard_Beau.pdf | | Comment recentrer suite à la déviation. Doc de Gérard Beau provenant d'un groupe de discussion Yhaoo (pour citer mes sources) |
| | 4choeurs | (17) [22/10/2013] | | |
| | | | 004_Dbit_gorge_attrappe_copeau1.JPG | | La fameuse gorge attrape copeau. Lorcequ'on avance dans la perce, le copeau s'agglutine sur le plat. Il devient même un peu compact grâce à l'huile. S'il se compacte trop, il va venir se mouler dans cette petite gorge qui va permettre de l'accrocher au moment où on retire le Dbit pour débourrer.
En pratique, il ne faut pas tenter le diable et vraiment avancer très peu à chaque passe. |
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